Le passage de micros passifs à un système actif est une modification majeure pour une guitare électrique. Que vous recherchiez un gain de dynamique, une réduction drastique du bruit de fond ou un contrôle tonal accru, cette conversion demande une analyse rigoureuse de la lutherie et de l’électronique de votre instrument.
Avant de sortir le fer à souder, ce guide complet vous aide à poser le bon diagnostic pour savoir si votre guitare est prête pour l’aventure active, et comment sélectionner le préamplificateur idéal.
Partie 1 : Votre guitare est-elle compatible ? Le diagnostic lutherie et électronique
Contrairement aux micros passifs qui fonctionnent de manière autonome grâce à leur champ magnétique, les micros et préamplis actifs ont besoin d’une source d’énergie (généralement une pile 9V ou 18V) pour alimenter leur circuit imprimé embarqué. Votre instrument doit donc pouvoir loger et gérer cette infrastructure.
1. L’espace disponible dans les cavités (Le point critique)
C’est le facteur limitant numéro un. Une pile 9V standard est volumineuse. Vous devez inspecter l’arrière de votre guitare :
- La cavité électronique principale : Ouvrez la plaque arrière (ou soulevez le pickguard sur une Stratocaster). Reste-t-il assez de place à côté des potentiomètres et du sélecteur pour glisser une pile entourée d’une mousse de protection ?
- La profondeur des défonces de micros : Les micros actifs (comme les EMG ou les Fishman Fluence) intègrent parfois le préampli directement sous leur capot. Ils peuvent être légèrement plus épais ou posséder des embases de connexion rapides qui nécessitent une profondeur de cavité standard ou supérieure.
Astuce DIY : Si l’espace est trop restreint, vous devrez soit envisager une défonce chez un luthier pour installer un boîtier de pile dédié, soit opter pour des solutions de batteries rechargeables ultra-fines qui se fixent au dos des plaques de protection.
2. Le type de bois et la réversibilité de la modification
Les micros actifs ont la réputation d’avoir une signature sonore très marquée qui « égalise » en partie le timbre naturel de l’instrument. Si vous possédez une guitare de luthier ou un modèle vintage rare, réfléchissez-y à deux fois :
- L’installation nécessite souvent de remplacer l’ensemble des composants (potentiomètres de valeurs différentes, jack stéréo).
- Si vous devez creuser le bois pour faire de la place, la modification devient irréversible et fera baisser la valeur de collection de l’instrument.
3. La compatibilité des composants existants
Vous ne pouvez pas simplement dessouder vos micros passifs et brancher des actifs sur votre circuit actuel. Les systèmes actifs fonctionnent en basse impédance. Cela implique :
- Des potentiomètres spécifiques : Là où des micros passifs utilisent des pots de 250 kΩ (singles coils) ou 500 kΩ (humbuckers), les micros actifs requièrent généralement des potentiomètres de 25 kΩ ou 50 kΩ.Un jack de sortie stéréo (TRS) : C’est le commutateur de votre alimentation. Le connecteur supplémentaire du jack stéréo sert à fermer le circuit de la pile uniquement lorsqu’un câble jack mono est branché dedans. Si vous laissez votre guitare branchée sur son stand, la pile se videra.
Partie 2 : Quel type de système actif choisir ?
Si votre guitare passe l’étape du diagnostic physique, vous devez choisir l’architecture de votre nouveau système. Deux grandes philosophies s’affrontent.
Option A : Les micros actifs natifs (Tout-en-un)
Ici, le micro et le préampli forment un seul bloc scellé. C’est la solution la plus simple à câbler car les fabricants proposent aujourd’hui des kits complets sans soudure (solderless).
- EMG (81, 85, 60…) : Les pionniers. Offrent un son précis, très droit, un fort niveau de sortie et une absence totale de souffle. Parfaits pour les grosses distorsions et le metal.
- Fishman Fluence : La technologie moderne. Contrairement aux micros traditionnels, ils utilisent des bobinages imprimés en 3D. Ils offrent l’avantage d’intégrer plusieurs « voix » (par exemple, une voix passive vintage, une voix active moderne et un split single-coil) interchangeables via un potentiomètre push-pull.
Option B : Le préampli externe (Conserver vos micros passifs)
Vous adorez le grain et la dynamique de vos micros passifs actuels, mais vous voulez plus de boost, un égaliseur efficace ou une baisse de l’impédance pour affronter de longues chaînes de pédales ? Le préampli embarqué autonome est la solution.
Le circuit s’installe dans la cavité électronique et vient intercepter le signal de vos micros passifs avant de l’envoyer vers l’ampli.
Partie 3 : Guide d’achat : Quel préampli choisir selon votre style ?
Si vous optez pour un préampli séparé ou un kit modulaire, voici les critères de choix majeurs adaptés à votre profil de musicien :
1. Pour les métalleux et amateurs de High-Gain : Le Boost Linéaire
Vous cherchez à pousser le canal saturé de votre ampli à lampes sans dénaturer l’égalisation de votre guitare.
- Le choix classique : EMG PA2 ou Seymour Duncan Firestorm.
- Caractéristiques : Un switch ou un potard qui ajoute jusqu’à +20 dB de gain propre. Cela resserre les graves, ajoute du sustain et fait hurler les harmoniques sifflantes.
2. Pour les guitaristes de session et styles variés : L’égaliseur actif (EQ)
Vous cherchez de la polyvalence. Les micros passifs ne permettent que de couper les aigus (bouton de tonalité passif). Un préampli avec EQ actif permet de couper ET de booster les fréquences.
- Le choix classique : EMG SPC (Strat Presence Control) ou Bartolini HR-4.5.
- Caractéristiques : Le SPC booste les médiums pour donner à un micro simple le corps d’un humbucker. D’autres préamplis offrent des réglages de graves/aigus séparés, idéal pour sculpter un son funk ultra-creusé ou un son jazz très chaud.
3. Pour les amoureux de la dynamique : Le choix de la tension (9V vs 18V)
Le headroom (la marge avant que le préampli lui-même ne sature de manière disgracieuse) dépend de la tension d’alimentation.
- Système 9V : Standard, suffisant pour 90% des guitaristes. Offre une légère compression naturelle très flatteuse en distorsion.
- Système 18V (Deux piles en série) : Si votre préampli le supporte, l’alimentation en 18V offre un son plus ouvert, des attaques de médiator plus claquantes en son clair et une réponse dynamique beaucoup plus proche de celle d’un excellent micro passif, mais avec les avantages de l’actif.
Tableau de synthèse pour faire votre choix
| Votre objectif principal | Solution recommandée | Complexité d’installation | Impact visuel sur la guitare |
| Gros son Metal moderne, zéro souffle | Kit complet Micros Actifs (EMG / Fishman) | Moyenne (Kits souvent solderless) | Changement de look des micros |
| Booster le gain en solo sans changer de micros | Préampli Boost Linéaire (ex: EMG PA2) | Simple (Mini-circuit à souder) | Ajout d’un mini-switch ou potard |
| Sculpter le son (Plus de basse, moins de dérive) | Égaliseur actif embarqué (ex: Richter, Aguilar) | Avancée (Plusieurs connexions d’EQ) | Remplacement d’un bouton de tonalité |
Checklist avant achat
- Mesurer : Sortez votre réglet et vérifiez les dimensions de la cavité électronique.
- Planifier l’accès pile : Allez-vous devoir dévisser votre plaque à chaque changement de pile (toutes les 100 à 300 heures de jeu) ou avez-vous la place d’installer une trappe rapide ?
- Vérifier le kit :Assurez-vous que le préampli ou les micros sont fournis avec les potentiomètres adéquats (25 kΩ) et le jack stéréo. Si ce n’est pas le cas, ajoutez-les à votre panier.
En cas de doute sur la manipulation du fer à souder ou sur la place disponible, la consultation d’un luthier reste la meilleure garantie pour une conversion fiable et propre de votre instrument.
